KERING 
En annonçant mardi une baisse de 40 à 45 % de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, alors que sa marque Gucci souffre particulièrement en Asie, Kering a mis un terme à la flambée post-pandémique de la demande de sacs et de chaussures de marque.
LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, a annoncé la semaine dernière que ses revenus en Asie avaient chuté de 6 % au cours du premier trimestre.
La plupart des grands groupes de luxe, qui, comme Gucci, basent leur production de maroquinerie en Toscane, avaient augmenté leurs commandes pour répondre au boom post-pandémique. Le ralentissement qui s'en est suivi a laissé les entrepôts pleins et les fournisseurs sur la touche.
Marco Carraresi, qui dirige l'entreprise de maroquinerie Yobel et emploie une soixantaine de personnes à la fabrication de sacs à main et de portefeuilles, en a subi de plein fouet les conséquences.
"Nous étions très exposés, 50 % de notre capacité était occupée par le travail pour une grande marque italienne qui a annulé ses commandes en septembre dernier", a-t-il déclaré à Reuters.
"Depuis le début du mois de février, la moitié de nos travailleurs ont été temporairement mis au chômage technique. Nous avons tout essayé pour éviter cela", a ajouté M. Carraresi, dont l'entreprise est basée à Figline Valdarno, près de Florence.
DES SIÈCLES DE SAVOIR-FAIRE MENACÉS
La Toscane est un centre de production de maroquinerie depuis des siècles et s'est forgé une réputation de savoir-faire artisanal qui permet aux marques de luxe de pratiquer des prix élevés.
Plus qu'un simple incident à court terme, les habitants de la région affirment que ce ralentissement reflète des changements fondamentaux dans la manière dont les grandes marques opèrent.
"La chaîne de sous-traitance allait jusqu'à un quatrième, voire un cinquième niveau, mais au cours des quatre ou cinq dernières années, elle a été considérablement raccourcie et, aujourd'hui, les marques acceptent un maximum de deux niveaux de sous-traitance", a déclaré Simone Balducci, qui représente les fabricants de maroquinerie de Florence au sein de l'association professionnelle CNA.
"Après COVID, la production a doublé, mais le marché ne l'a pas absorbée : aujourd'hui, les entrepôts sont pleins....En attendant, les marques ont acquis de nombreux fournisseurs et repris des employés en interne", ajoute-t-il.
Les chiffres lui donnent raison.
L'année dernière, 428 petits producteurs toscans de maroquinerie ont licencié 4 531 travailleurs. Rien qu'en janvier, 112 autres entreprises ont licencié temporairement 1 373 travailleurs, selon les données officielles.
À l'expiration des plans d'ancienneté de six mois, les producteurs sont confrontés à une menace existentielle, les marques faisant moins appel à des fournisseurs extérieurs, car elles produisent moins d'articles et des articles plus exclusifs.
Une étude de Bain-Altagamma a montré qu'une croissance de 3 à 4 % des ventes mondiales d'articles en cuir en 2023 était uniquement due à la hausse des prix, tandis que les volumes se sont contractés pour la première fois en dix ans, soulignant "une demande accrue pour ... des pièces d'investissement plus exclusives".
Bon nombre des entreprises touchées sont de petite taille et leurs marges bénéficiaires sont minces. Elles n'ont pas la capacité de faire face à des changements soudains de volumes, ni de soutenir les investissements qui leur permettraient de s'adapter aux nouvelles tendances de consommation.
"Les marges des fabricants ont particulièrement diminué ces dernières années, en partie à cause de l'internalisation croissante par les marques", a déclaré Flavio Sciuccati, associé principal du cabinet de conseil The European House - Ambrosetti Group.
Les coûts de production sont beaucoup plus élevés lorsque les marques fabriquent en interne.
"Les marques ont tendance à garder en interne tout ce qui a une plus grande valeur ajoutée, comme la conception et le développement du produit, et à externaliser les parties à plus faible valeur ajoutée", a ajouté M. Sciuccati.
Lorsque l'on fait appel à des fabricants externes, les coûts de production ne représentent généralement que 10 à 15 % du prix de vente au détail d'un sac à main de luxe, et seule une partie de ces coûts correspond à la rémunération perçue par les producteurs tiers, selon des sources du secteur.
AU-DELÀ DES GRANDES MARQUES
Certains fournisseurs spécialisés ont tourné le dos aux grandes maisons de couture pour se concentrer sur la production de produits en édition limitée destinés à des marchés de niche.
Sapaf Atelier, fondé il y a 70 ans et basé parmi les nombreux fournisseurs de cuir de Scandicci, dans la banlieue de Florence, a bénéficié d'une telle rupture il y a une dizaine d'années.
"Nous sommes petits, nous sommes indépendants, nous sommes une entreprise familiale et nous ne travaillons pas pour des marques, mais pour de petits labels émergents", explique Andrea Calistri, le propriétaire de l'entreprise.
"Le client cible est celui qui veut être le seul à posséder ce sac particulier dans une grande ville, par exemple", a-t-il ajouté, précisant que son atelier avait embauché trois personnes cette année, ce qui porte son total à 22.
S'adaptant à la tendance croissante de la mode durable, ils travaillent également sur un sac fabriqué à partir de cactus, avec des garnitures en or pur pour une petite marque américaine - le prix pour le client final est de 20 000 dollars.
En revanche, les fournisseurs qui dépendent encore des grandes marques peinent à mettre en œuvre les transformations nécessaires pour répondre à la sensibilité croissante des consommateurs aux questions sociales et environnementales.
Dans le même temps, les grandes maisons de couture cherchent à se protéger.
Soulignant les risques auxquels elles sont confrontées en ce qui concerne leurs fournisseurs, un tribunal milanais a nommé en avril un administrateur pour gérer une société de Giorgio Armani à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait indirectement sous-traité sa production à des entreprises locales appartenant à des Chinois accusés d'exploiter les travailleurs.
Le groupe Armani a déclaré dans un communiqué qu'il avait "toujours mis en place des mesures de contrôle et de prévention pour minimiser les abus dans la chaîne d'approvisionnement", ajoutant qu'il travaillerait avec les autorités pour clarifier sa position.
Dans ce contexte, la crainte en Toscane est de perdre définitivement certaines des compétences uniques qui définissent l'attrait du "Made in Italy".
"Si des mesures spéciales ne sont pas prises, dans le meilleur des cas, ces ateliers licencieront des personnes et, dans le pire des cas, ils fermeront leurs portes", a déclaré Paolo Brogi, président régional toscan pour la maroquinerie, à CNA. (Reportage de Silvia Ognibene à Florence, Elisa Anzolin et Valentina Za à Milan ; rédaction de Keith Weir ; édition de Barbara Lewis)
